alors voila ma méthode pour en fabriquer en systeme D!
liste du matos :
_du film PVC (vendu au métre carré en magasi de bricolage)
_un reaulo de scratch de 5m (vendu en magasin de bricolage
_deux cadres en bois de 70cmx70 de cotés intérieurs
_un tonneau ou un poubelle en plastic ronde
_une roue de 28 pouces , soit la roue de votre vélo soit une autre semblable , l'important c'est la largeur du moyeu.
_ du papier a poncer moyen est fin
_un cutter
_4 seaux de 10L
_une paire de ciseaux qu coupe bien
_1 bombe de peinture noir mat
_du white spirit une éponge avec un coté vert
_un décapeur électrique
_un marqueur
_du carton
_du mastic
_une tole de 0.8mm d'épaisseur de 2m x1m
_ un poste a souder
_une meuleuse avec un disque a découper fin
_une vielle roue libre
1 : les gabarits
d'abord on commence par faire un gabarits avec du carton sur lequel on reporte les dimensions de la roue a l'aide du marqueur et d'une ficelle qui feront office de compas.
il faut ensuite découper un rayon , découper une droite partant du bord du cercle jusqu'au centre du dique.
on découpe le centre au dimensions du tour du moyeu et on présente sur la roue , il faut faire plaquer le carton sur la roue en dessous de la bande de freinage de maniere a ce que les bords du rayon qu'on a découpé se chevauchent , sa nous donne les dimensions et le tracé de la portion a découper pour faire un cône comme avec du papier.
une foi le carton ajusté , on le plaque sur la tôle et on y reporte les contours au marqueur.
on découpe a la meuleuse avec un disque fin en coupant un peu plus large que le tracé , il vaut mieux avoir trop de métal que pas assez , le centre peu se découper a la scie cloche doucement.
on met en place de façon a ce que les bords se joignent et on fait tenir a la pince étau puis petits points de soudure sur la ligne coté intérieur du cône.
pour la soudure , l'épaisseur de tôle est de 0.8mm a l'arc c'est un peu tendu , avec un MIG sans gaz et du fil fourré de 0.9 sa va.
de l'autre coté on élimine les bavures et on mastique (ou pas si vous soudez bien , c'est pas mon cas pour le moment) et on ponce a l'eau , on lisse au mieux , et voilà ce que sa donne:
il faut en réaliser trois différents , un pour la roue avant dont les côtés sont identiques et deux différents pour la roue arriére car pour compenser la largeur des pignons , le moyeu est déporté par rapport a l'axe vertical de la roue , on se retrouve donc avec un coté plus incliné que l'autre.
2 : la thermoformation
on commence par prendre en sandwish le film PVC entre les deux cadres en bois , on visse (ne pas hésiter sur la visserie , 24 en tout faut qu'se soit costeaud!), on découpe ce qui dépasse , encore 4 visses assez longue que l'on fait dépasser de 3 , 4cm pour accrocher les seraux de 10L.
bien poncer le gabarit , on nettoi au max , on nettoi aussi notre "fenétre" en pvc , au cutter on ajuste son centre aux dimension du moyeu , ensuite la roue est posée sur le toneau , le gabarit sur la roue , la fenetre sur le gabarit , enfin on accroche les seaux
démo
sur les photos il n'y a pas la roue sous le gabarit , vaut mieux le faire avec une roue en dessous sa évite les surprises si le gabarit a des défauts
on attrape la bombe de peinture noir mat et on met une petite couche vite fait sans avoir poncé avant , c'est juste pour bien voir les bulles du PVC quand on chauffe , sans ça on voit pas cequ'on fait sa brille trop!
10mn aprés on chauffe avec le décapeur en faisant des petits cercles a 20cm du PVC , du centre vers l'extérieur , sa prends 30mn , un peu plus pour le coté plat de la roue arriére.
ne pas trop insister sur d'éventuel petits défauts , sa peu vite tourner au cauchemar , sa fait remonter de grosses bulles difficiles a évacuées , crise de nerfs assurée
!ne pas forcer le PVC avec la main quand on chauffe sinon
a force le cadre , aidé par le poid des seaux doit passer sous le ni veau de la jante:
on laisse refroidir , un petit coup d'éponge avec un peu de white pour enlever la peinture , nettoyage on ponce avec papier fin et eau , séchage nettoyage et peinture (perso 3 couches)
une fois sec , on peu virrer les seaux et le cadre.
découpe au cutter du flasque formé en suivant bien les bords intérieurs du cadre car le plastic , a certains endroit est plus fin du fait de son étirement et casse , be carefull!
on découpe sur le pli de la jante au ciseaux , puis on ajuste en s'aidant de la roue de maniére a ce que le bords du (de la?) flasque arrive en dessous de la bande de freinage.
3 : fixations
on prend le scratch on en coupe a peu prés 2m de long et on refends les bandes en deux pour avoir des bandes de 1cm de largeur sur 2m.
on nettoi la jante (j'en ai marre de nettoyer!) et on vien coller une des bandes sous la bande de freinage a 2mm , la bande opposée subit le meme traitemant mais sur la face intérieure du flasque.
pratique pour gonfler
4 : pignon et dérailleur
il peu arriver que le dérailleur touche le flasque , testez avant pour voir , moa je ne l'ai pas fait la premiere fois , résultat:
il m'a fallu donc créer un entretoise pour écarter les pignons de la roue , je msui servi d'une vielle roue libre
on la sacrifie , pour la sortir si on a pas l'outil , deux points de soudure sur le systeme de roue libre , une fois bloqué on dévisse le tout avec une pince multiprise ou une vielle chaine, le pignon et le systéme de roue libre sont virés pour ne conserver que le corp de roue libre , dans lequel on découpe une tranche de 3 a 5mm , limage du filetage a l'intérieur et voila l'entretoise une fois en place
on revoie l'alignement de la roue avec quelques rondelles
la partie restante du corps de roue libre
et roulez jeunnesse!!!
niveau budget , sa m'est revenu a 27 euro par flasque + 42 de tole et 10 de mastic et pas mal d'heures passées a tester.
sa fait un peu cher , mais les gabarits en tole peuvent reservir.
pareill pour les ratés
j'ai éssayé d'etre le plus clair possible , m'en voulez pas trop pour les fautes d'aurethografeux
!voila , a vous de faire maintenant
